سلام عاشقانه بر تمام عاشقان الکترونیک

بنده مهدی صفربیرانوند هستم مخترع و پژوهشگر. در این بخش برای شما عزیران آموزش تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور و بوتان را آماده کرده ام، امیدوارم لذت ببرید و با نظر دادن درمورد این آموزش به بنده را خوشحال کنید.

قبل از هر چیزی باید اضافه کنم که تعمیرات برد الکترونیک نیازمند حوصله و دقت می باشد. پس با دقت و با حوصله، کامل آموزش را بخوانید و سپس شروع به تعمیر برد پکیج کنید.

برای تعمیر بردهای الکترونیکی ابتدا باید اصولی وارد کار شوید یکی از اصول اولیه تعمیرات تقسیم کرد برد به بلوک های مجزا است، برد پکیج شامل 7 بلوک می باشد. در ادامه همین آموزش تمامی بلوک های برد پکیج را بررسی می نمایم. سعی می کنیم عیب های هر بخش را بررسی کرده و روش های تعمیر برای شما ارائه دهم.

#بلوک بندی برد پکیج

در این بخش بلوک بندی برد پکیج را باهم مشاهده می نماییم، تمامی برد های پکیج های دیواری از این ساختار تبعیت می کنند. زمانی که شما بتوانید بلوک بندی های یک برد را تشخیص دهید، خیلی راحتر می توانید برد را تعمیر کنید.

برای مثال: برد شما خاموش می شود و بدونه هیج علامتی خاموش می ماند، می توانید راحت تشخیص دهید که بلوک منبع تغذیه برد خراب است.  دیگر نیاز نیست کل برد را تست کنید فقط کافی است به سراغ قطعات بلوک منبع تغذیه بروید.

#بخش تخصصی تعمیرات برد پکیج

6 بلوک را در این بخش توضیح خواهیم داد و 1 بلوک که به صورت عمومی برای تمامی بردهای الکترونیکی مشترک است را در آخر این آموزش آورده ایم. چنانچه با مشکل خاموشی برد مواجه هستید می توانید بخش اخر این آموزش را مشاهده کنید.

#نقشه برد پکیج

در این بخش نقشه برد پیکج را برای شما آماده کرده ام. تمامی برد های پکیج شامل این بخش ها می باشند فقط ظاهر برد باهم متفاوت است، اگر این نقشه را به خوبی درک کنید، می توانید بقیه بردها را به خوبی تشخیص دهید. چنان چه از این بخش استقبال شود، بردهای مختلف را به صورت نقشه برای شما قرار می دهم.

این نقشه مشترک بین برد پکیج ایران رادیاتور و برد پکیج بوتان می باشد.

#بلوک رله های خروجی

برای تشخیص بلوک رله های خروجی باید به برد دقت کنید. قطعات مشکی یا آبی رنگی که روی برد هستند و عموما 5 پایه هستند بلوک رله های خروجی را شامل می شوند.

روش دیگر برای تشخیص بلوک رله های راه انداز سوکت های 4 سیمه یا 5 سیمه هستند، که به موتور فن یا پمپ آب وصل شده است. با این دو روش شما می توانید رله های راه انداز را پیدا کنید در برخی از بردهای پکیج از ترانزیستور استفاده شده است که بسیار نادر است.

رله های برد پکیچ عموما 24 ولتی هستند. رله های کم یابی دارد باید در زمان تعویض رله های برد پکیج نهایت دقت را داشته باشید.

$عیب یابی بلوک رله های راه انداز برد پکیج

ما زمانی میتوانیم تشخیص دهیم که این بلوک خراب شده است. که یکی از قطعات پکیج کار نمی کند یکی از شایع ترین مواردی که در برد پکیج مشاهده می شود خرابی رله ها می باشد.

برای مثال زمانی که پمپ آب کار نمی کند، یا جرقه زن کار نمی کند باید به سراغ بلوک رله های راه انداز برویم.

در این بلوک 3بخش باید چک شود.

1. رله ها
2. ای سی درایور
3. خطوط ارتباطی

#تست رله برد پکیج

روش تست رله تست رله در دوره آموزشی تعمیرات برد پکیج و تعمیرات برد کولر گازی به صورت اصولی و حرفه ای آموزش داده شده است.

در این بخش به طور خلاصه یکی از روش های تست رله را انجام می دهیم، رله های برد پکیج عموما 24 ولتی هستند.

برای تست حتما رله را از برد جدا کنید، چون نمی توان رله را روی برد تست کرد، احتمال صدمه زدن به کل مدار وجود دارد. رله جدا شده از برد را با اهمتر تست می کنید (تست بوق). هر رله 2 پایه برای بوبین(سیم پیچ) دارد و 3پایه دیگر که ورودی خروجی های رله می باشند.

پایه ورودی را پیدا کرده سپس پراپ قرمز تست بوق را بهش وصل کنید. 2 پایه دیگر وجود دارد، یکی اتصال کوتاه (normal close)( بوق می زند)  و پایه دیگر اتصال باز است(normal open) (بوق نمی زند).

این مرحله را که انجام دادید تازه رله را برای تست اماده کرده اید، پایه های بوبین و ورودی خروجی ها را پیدا کرده اید.

در مرحله بعد ولتاژی معادل ولتاژی که روی رله نوشته شده است. که عددی معادل یکی از اعداد زیر است. مراقب باشید پایه های بوبین رله با ولتاژ DC  تحرک می شوند.

• 5 ولت DC
• 12 ولت DC
• 24 ولت DC

بعد از اینکه ولتاژ را به بوبین اعمال کنید، باید صدای اتصال پلاتین را بشنوید. این صدا معادل صدای شکستن تخمه افتاب گردان می باشد. بعد از شنید صدای اتصال پلاتین، باید تست بوق را روی پایه ورودی و خروجی انجام دهید. باید شاهد تغییر در پایه های normal close  و normal open  باشید که تغییر حالت داده اند یعنی close  به open  تبدیل شده است و open به close.

یاد اوردی:

• close یعنی باید تست اتصال کوتاه بوق بزند
• open  یعنی تست اتصال کوتاه نباید بوق بزند.

اگر غیر از این حالت ها بود و فراید به این صورت پیش نرفت 2 احتمال وجود دارد.

1. احتمال اینکه شما مراحل را درست انجام ندادید.
2. (اگه تمامی مراحل  را به درستی انجام داده باشید) رله خراب است.

#تست IC ULN2003 (ای سی درایور)

ای سی های ULN2001 – ULN2002 – ULN2003 – ULN 2004 مشابه هم دیگر هستند. با تفاوت های جزئی که در شکل زیر می توانید تفاوت ها آنها را مشاهده کنید، تفاوت آنها بیشتر مقاومت ورودی پایه می باشد.

#روش تست 1-2-3-4-ULN2000 

با دو روش می توان این ای سی را تست کرد. این ای سی دارای 8 پایه می باشد، که نظیر به نظیر هم  عمل می کنند یعنی هر پایه ورودی دقیقا مقابل پایه خروجی قرار گرفته است.

• روش اول به صورت تست ولتاژ روی مدار است. برای برد پکیج یا دیگر بردهای الکترونیک باید ولتاژ ورودی به این ای سی را بررسی کنید عموما 5 ولت مثبت می باشد. چنانچه ورودی برای این ای سی موجود بود، یعنی سیم های ارتباطی بین میکرو و ULN برقرار است. حالا باید پایه مقابل ای سی را ولتاژ گیری کنید. باید ولتاژ 0 داشته باشد. در این روش کار کمی سخت می شود به دلیل اینکه ولت متر نمی تواند فرق بین ولتاژ 0 و بدونه ولتاژی را تشخیص دهد.
• روش دوم تست با LED  می باشد چون خروجی ULN  در برد پکیج 24 ولت است. پس شما 2 عدد LED بلوکی 12 ولتی را با هم سری می کنید. پایه مثبت را به منبع تغذیه وصل کنید. پایه منفی LED را به خروجی ULN  وصل کنید. سپس با اعمال ولتاژ 5 ولت به پایه ورودی ULN  میتوانید خاموش و روشن شدن LED را مشاهده کنید. چنانچه در این روش لامپ شما فقط روشن یا فقط خاموش بود مطمعن می شویم که ULN معیوب است.

#سیم کشی های برد پکیح

یکی دیگر از خرابی های برد پکیچ که بسیار با این سروکار داریم خرابی در بخش سیم کشی های برد پکیج می باشد، چون این برد در محلی قرار دارد که بخار  آب و حرارات وجود دارد عموما شاهد فرسودگی سیم های ارتباطی برد پکیج هستیم. برای تست سیم های ارتباطی روی برد می توانید از تست اتصال کوتاه (تست بوق) استفاده کنید. برای این بخش هم حتما از روی پایه ها این کارو انجام دهید که مشکل قلع مردگی برد را هم نیز پیدا کنید.

آموزش تعمیر برد کولرهای گازی به صورت تخصصی

#بلوک جرقه زن پکیج

این بلوک یکی از هیجان انگیز ترین بخش های پکیج آبگرمکن می باشد. جرقه زن علاوه بر اینکه خیلی از مدرسان به عنوان یک فرآیند ساده از آن نام می برند، یک فرایند پیچیده و سخت است. ولی با توجه به اینکه این کار انجام شده است و روی پکیج نسب شده است. کار برای سرویس کار و تعمیر کار پکیج آسان شده است.

جرقه زن یک عمل پلاسمایی است (پلاسما حالت چهارم ماده است). عزیزانی که به بحث پلاسما علاقه مند هستند در قسمت نظرات مطرح کنند. تا در مورد پلاسما آموزش های کاربردی و مفیدی برای شما ارئه دهم. بنده در زمینه طراحی و ساخت منابع تغذیه پلاسمایی فعالیت داشته ام.

برگردیم سر بحث تعمیر برد پکیج و بلوک جرقه زن پکیج، این بلوک از چند بخش تشکیل شده است. همان طور که از نام بخش ها پیداست. این بخش ها مراحل تشکیل جرقه را تشکیل می دهند.

• ترانس افزاینده ولتاژ
• فرکانس ساز
• منبع تغذیه
• الکترود ها
• سیم انتقال دهنده ولتاژ بالا
• فیلتر

ما برای تشکیل جرقه یا همان ارک (ARC) به ولتاژی با فرکانس بالای 15KHZ نیازمند هستیم. ولتاژ حدودا 4KV لازم است. یک بخش بسیار هم برای تشکیل جرقه فاصله 2 عدد الکترود از هم دیگر می باشد. این فاصله رابطه مستقیم با ولتاژ و فرکانس جرقه زن دارد.

ایراداتی که در این بخش می تواند رخ دهد به شرح زیر می باشد.

1. تغییر فرکانس کاری جرقه زن (این بخش مربوط به IC  فرکانس ساز می باشد) در برخی از برد ها برای IC  فرکانس ساز 2 عدد مقاومت و 1 عدد خازن در کنار خودش دارد که رنج فرکانس کاری IC  را تامین می نماید. چنانچه این المان ها خراب شوند فرکانس کاری IC  نیز تغییر می کند، پس در زمان تعمیر توجه به این نکته ضروری است.
2. فاصله 2 الکترود از هم بیشتر شده است یا رسوب روی الکترود ها قرار گرفته شده است و باعث می شود که مقاومت الکترود ها بالا برود و عمل جرقه زنی انجام نشود. (در برخی از جرقه زن ها فرسایش الکترود ها نیز باعث این امر می باشد)
3. منبع تغذیه خراب است: ولتاژ و جریان مورد نیاز برای فعال شدن جرقه زن را تامین نمی کند. این بحش با یک ترانس افزایند ولتاژ کامل می شود که عموما ایراد از ترانس می باشد. این نوع از ترانس ها در قسمت سیم پیج اولیه تعداد دور کمی دارند ولی در سیم پیچ ثانویه تعداد دور بالای دارند. یک نمونه ترانس برای جرقه زن می توان ترانس  ولتاژ بالای تلوزیون های قدیمی اشاره کرد.
4. ایرادی که در خیلی از مواقع برای بخش جرقه زن پیش می آید سیم های جرقه زن هستند که خیلی به هم نزدید شده اند این سیم ها باید اینکه شیلد و عایق بسیار خوبی دارند نباید در مجاورت هم دیگر قرار بگیرد، چون باعث می شود جرقه ای که باید در بخش الکترود ها اتفاق بیفتد در بین راه انجام شود. هیچ کاری برای تشکیل اتش انجام ندهد. حتی در برخی از موارد این اتصال بین بدنه و HV باعث شده است که دستگاه های دیگری که از برق مشترک با پکیج داشته اند نیز آسیب ببینند.

#بلوک CPU

بلوک کنترل کننده مرکزی یکی از مظلوم ترین بخش های برد الکترونیک می باشد. هر زمان که فرد تعمیر کار نمی تواند برد را تعمیر کند و  دیگر راهی به ذهنش نمی رسد می گوید که بخش میکرو خراب است. در صورتی که یکی از قوی ترین بخش های برد که خیلی به ندرت خراب می شود بخش کنترل کننده مرکزی یا CPU  می باشد. چون فیوزها و مدارهای محافظ بسیار زیادی برای میکرو گذاشته شده است که به این سادگی میکرو خراب نمی شود.

 مکانی که میکرو نصب می شود یکی از امن ترین مکان ها می باشد. شاید به توان به جرات گفت که 1% درصد خرابی های برد های مختلف الکترونیک به بخش CPU  می باشد.  فقط یک روش برای تست میکرو وجود دارد که در دوره تعمیرات برد الکترونیک کولر گازی و تعمیرات تخصصی برد پکیج به صورت عملی توضیح داده شده است. بجز این روش، روش دیگری برای تست میکرو وجود ندارد.

#بلوک نمایشگر

این بلوک برای نمایش اطلاعات و عملکرد های برد الکترونیک و پکیچ می باشد. که برای ما 2 کار مهم را انجام می دهد.

1. نمایش دما و اطلاعات حیاتی پکیج
2. خرابی های پکیج که به صورت کد به ما نمایش می دهد (برای تشخیص و کد خوانی هر پکیج باید به کاتالوگ شرکت سازنده مراجعه کنید، هر شرکت برای خود کد مشخصی دارد. کد های شرکت های مختلف با هم دیگر فرق می کنند).

خرابی های زیادی در این بخش نداریم  فقط خراب شدن LED ها را دارم. برای تعمیر این بخش فقط می توانید با تست ولتاژ کار کنید برای هر LED قرمز باید 2 ولت روی پایه های LED باشد. برای سایر LED ها یاید ولتاژ 3 ولت باشد.

چنان چه ولتاژ موجود باشد و LED روشن نباشد یعنی LEDخراب شده است. در غیر این صورت مقاومت یا مسیر ارتباطی به میکرو خراب شده است.

#بلوک کنترل دستی

این بلوک برای تنظیمات پکیج مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه ما فصل های سال و دمای اتاق و دمای آب مصرفی را تنظیم کنیم از این ولوم ها استفاده می کنیم.

خرابی این ولوم ها باعث می شود که دستگاه غیر منطقی کار کند، پس می توان نتیجه گرفت که اگر دستگاه پکیج به صورت غیر منطقی کار کرد یعنی 5 دقیق روشن بود و بعدش خاموش شد یا هر 2 دقیق یک بار روشن شد و… باید احتمال دهید که ولوم های کنترلی برد خراب شده اند. البته یک احتمال دیگر هم در این بخش وجود دارد که به میکرو و مدار محافظ میکرو مربوط است.

ولوم های کنترلی برد پکیج از پتانسیومتر ساخته شده اند. برای تست پتانسیومتر باید به روش تست مقاومتی وارد عمل شوید.

آموزش تعمیر برد پکیج مدل های مختلف به صورت تخصصی

#بلوک سنسورها

بلوک سنسورها یکی از بلوک های پرکاربرد پکیج می باشد و عموما زیاد توسط افراد سرویس کار دست کاری می شود. در این بخش بیشتر خرابی سوکت را داریم.  روی برد هم فقط مقاومت یا فیوزهای  هستند که احتمالی خرابی دارند، یک روش تست ساده دارند.

هر سنسور از پکیج که کار نمی کند را می توانید مسیر سیم کشی آن را پیدا کنید که به کدام پایه سوکت وصل شده است، زمانی که این پایه را پیدا کردید، فقط یک مقاومت دارد که می توانید با روش تست مقاومت ان را اندازه گیری کنید.

#بلوک منبع تغذیه:

هر برد الکترونیکی یک قسمت برای منبع تغذیه دارد. برخی از بردها بلوک منبع تغذیه روی برد می باشد برخی دیگر خارج از برد می باشد. مهم نیست که منبع تغذیه کجا قرار داد مهم این است که شما بتوانید بلوک منبع تغذیه را تشخیص دهد.

برای تشخیص بلوک منبع تغذیه چند راه وجود دارد .

• به برق ورودی مدار توجه کنید (چون منبع تغذیه به ورودی برق دستگاه متصل است).
• به فیوز شیشه ای روی برد توجه کنید (چون فیوز در ابتدای برد نصب می شود).
• به ترانس یا سیم پیچ توجه کنید.
• پل دیودی را پیدا کنید.
• وریستور را پیدا کنید.

روش های بالا برای تشخیص بلوک منبع تغذیه کافی است. شما برای پیدا کردن بلوک منبع تغذیه فقط کافیست یکی از روش های بالا را استفاده کنید.

شاید تا این بخش متوجه شده اید که بلوک منبع تغذیه چرا باید اول مدار باشد، بله چون باید انرژی مورد نیاز برد را برای انجام فعالیت تامین نماید.

بلوک منبع تغذیه در تمامی بردهای الکترونیک وجود دارد پس شما با یاد گرفتن این بخش می توانید خیلی از عیب های برد اینورتر دستگاه جوش، ماشین لباس شوی، یخچال فریز، تلوزیون، کولر گازی و… را برطرف کنید. شاید بتوان گفت 60% درصد از بردهای که خراب می شوند بخش منبع تغذیه آن ها خراب است.

#انواع منبع تغذیه

در بردهای الکترونیک عموما 2 نوع منبع تغذیه دارم البته مدل های دیگر هم داریم ولی بسیار نادر هستند برای صرفه جویی در وقت از بیان مدل های دیگر پرهیز می شود.

منبع تغذیه با وردی برق شهر 220 ولت یا 110 ولت کار می کند. خروجی منبع تغذیه بسته به نیاز برد 12 ولت یا 5 ولت و… می باشد. برای فهمیدن سالم بود بخش منبع تغذیه یک از روش های تست منبع تغذیه خروجی ولتاژ  از بلوک منبع تغذیه می باشد.

• اگر خروجی ولتاژ 5 ولت داشته باشیم بلوک منبع تغذیه سالم است
• اگر خروجی 5 ولت نداشته باشیم بلوک منبع تغذیه خراب است.

در برد پکیج های ایران رادیاتور و بوتان و … 2عدد خروجی داریم خروجی 24 ولتی و خروجی 5 ولتی.

1. خروجی 24 ولتی برای تحرک بوبین رله ها
2. خروجی 5 ولت برای بخش نمایشگر و میکرو و ولوم ها .و سایر بخش های مدار الکترونیک
3. البته خروجی 220 هم داریم که مستقیم از ورودی گرفته می شود برای بخش جرقه زن مورد استفاده قرار می گیرد.

1 منبع تغذیه سوئیچینگ

منبع تغذیه سوئیچینگ یکی از متداول ترین منابع تغذیه برد الکترونیک می باشد. تا امروز بهترین نوع از منبع تغذیه است، ولی باید عرض کنم به خدمت شما خطاها بسیار زیادی دارد. امیدوارم به زودی با کمک مهدسین جوان بتوانیم یک منبع تغذیه حرفه ای طراحی کنیم.

منبع تغذیه سوئیچینگ که بهترین منبع تغذیه حال حاظر است بسیار دچار سوختگی می شود، یکی از عیب های منبع تغذیه سوئیچینگ المان های زیاد است، بسیار عملکرد المان ها به هم دیگر وابسته است. اگر از دوستان عزیز در زمینه طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ نظر یا پیشنهادی دارید می توانید در پایین همین بخش مطرح کنید تا با کمک همدیگر بتوانیم این مدار را طراحی کنیم، که دیگر خراب نشود.

از عیب های منبع تغذیه سوئیچینگ کمی صحبت شد ولی این نوع از منبع تغذیه طرفدار زیادی دارد به دلیل ارزان بود و خرابی کمتر نسبت به نمونه های قبلی.

افرادی که به نحوه عمل کرد منبع تغذیه سوئیچینگ علاقه دارند می توانند دوره آموزشی که توسط این جانب و سرکار خانم مهندس فاطمه ترانه آماده شده است استفاده کنید. در زیر لینک آن وجود دارد.

دوره نقره ای

آموزش بالا روش های بسیار حرفه ای و ساده برای شما بیان شده است که خیلی راحت می توانید برد پاور های سوئیچنگ را تعمیر کنید.

منبع تغذیه سوئیچینگ 4 بخش خرابی دارد.

1. بخش پل دیود (4دیود)
2. بخش خازن صافی
3. بخش IC  نوسان ساز
4. بخش ترانزیستور قدرت (ماسفت)

1- بخش پل دیود (4 دیود):

تست دیود:

مراقب باشید برای تست دیود حتما و حتما باید یک پایه دیود را از برد جدا کنید. اهم متر دیجیتالی را در حالت تست اتصال کوتاه (تست بوق) قرار دهید.

مرحله اول-> پراب قرمز را روی پایه کاتد که نوار نقره ای دارد قرار دهید. پایه مشکی را روی پایه دیگری قرار دهید. چنانچه بوق بزند دیود خراب است. چنانچه علامت مدار باز را داشته باشد دیود سالم است.

دست نگه دارید!!!

مرحله دوم-> کار تمام نشده است. شما باید جای پراب ها را با یکدیگر عوض کنید. این بار پراپ مشکی  روی نوار نقره ای و پراپ قرمز روی پایه دیگر دیود. در این حالت باید شما مقداری مقاومت روی نمایشگر مشاهده کنید. در این حالت دیود سالم است.

چنانچه مقدار بینهایت یا 0 را اهم متر نمایش دهد. دیود معیوب است و باید تعویض گردد. یادتان باشد روش تست اصولی دیود فقط این راه می باشد.

تست کردن بخش پل دیودی باید 4عدد دیود را جداگانه تست کنید. چنانچه از روش تست ولتاژ استفاده می کنید. ولتاژ بعد از پل دیود باید 320 ولت حدودا باشد. چنانچه این ولتاژ کمتر از 310 ولت باشد یکی از یود ها خراب است.

2-بخش خازن صافی:

این بخش در منبع تغدیه سوئیچینک نقش مهمی را ایفا می کنند. معمولا این المان بر اثر ولتاژ بیشتر از ظرفیت خراب می شود. این المان در منبع تغذیه سوئیچینگ دچار تریکیدگی می شود. کاملا به چشم به صورت واضع معلوم می باشد. یا ترکیده، یا باد کرده است.

این المان را می توان با خازن سنج صحت سلامت آن را تشخیص دارد.  در تصویر زیر روش تست اصولی خازن را مشاهده می کنید.

در منبع تغذیه سوئیچینگ معمولا 2 عدد خازن وجود دارد یک عدد حدودا 400 ولتی و در بخش اولیه سیم پیچ وجود دارد.

یک عدد حدودا 50 ولتی که در برد پکیچ 25 ولتی نیز وجود دارد این 2 عدد خازن ولتاژ پاین بر بخش ثانویه منبع تغذیه سوئیچینگ وجود دارد.

3- بخش IC  نوسان ساز

این بخش فقط در منابع تغذیه سوئیچینگ موجود است. وظیفه این بخش نوسان سازی برای ولتاژ DC  است که بتوان آن را به AC  تبدیل کنیم.

این بخش ولتاژ DC  را به ولتاژ AC  با فرکانس بالا تبدیل می کند. اساس کار منبع تغذیه سوئیچینگ همین ای سی (IC) نوسان ساز می باشد.

به دلیل مفصل بودن بحث تست و عیب یابی ای سی منبع تغذیه سوئیچینگ، به شما دوره تعمیر برد کولر های گازی یا تعمیر پاور سوئیچینگ را پیشنهاد می کنم.

4- بخش ترانزیستور های قدرت یا ماسفت

تمامی کار سوئیچینگ را این بخش انجام می دهد. بخش نوسان ساز به پایه گیت (G) ترانزیستور ماسفت فرمان قطع و وصل شدن می دهد. درنتیجه خروجی ترانزیستور ماسفت به صورت زیر استخراج می شود.

روش عیب یابی و تست ترانزیستور های ماسفت به صورت مقاومت گیت سورس و سورس درین است.(R GS AND R SD) شما باید رنج ملتی متر را روی 200 اهم قرار دهید و مقاومت بین پایه سورس و گیت را گرفته و با مقاومت در دیتا شیت ترانزیستور مقایسه کنید.

مقاومت مابین سورس و درین را نیز گرفته و با مقدار دیتاشیت مقایسه کنید. این مقادیر باید به هم نزدیک باشند. چنانچه اختلاف  زیادی بین این بخش ها باشد. ترانزیستور معیوب می باشد.

نکته در زمان تست ترانزیستور حتما و حتما از برد جدا شده باشد.

آموزش تعمیر برد پکیج مدل های مختلف به صورت تخصصی

به دلیل مفصل بودن بحث تست و عیب یابی ترانزیستور های قدرت منبع تغذیه سوئیچینگ، به شما دوره تعمیر برد کولر های گازی یا تعمیر پاور سوئیچینگ را پیشنهاد می کنم.

یک المان الکترونیک دیگر  به منابع تغذیه سوئیچنگ اضافه شده است به نام اپتوکوپلر، همانطور که از نام آن پیداست کوپل کننده نور است. یعنی مانند یک ترازو تعادل بین ولتاژ ورودی و خروجی را انجام می دهد.

منبع تغذیه سوئیچینگ بدونه کوپلر کار نمی کنند.

هشدار:

اپتور کوپلر را اتصال کوتاه نکنید.

خراب اپتوکوپلر منبع تغذیه

این IC  خرابی های زیادی در بخش منبع تغذیه برد های اینورتر دارد. متاسفانه نمی توان با اهم متر این المان را تست کرد. تنها راه برای تست IC  اپتو کوپلر مدار تست می باشد.

مدار تست اپتو کوپلر

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید. اپتو کوپلر همانند یک کلید نوری عمل می کند. وقتی که کلید فعال باشد در دیگر سمت اپتوکوپلر جریان برقرار است اگه کلید فعال نباشد جریانی نداریم. این مدار را در دوره تعمیرات برد کولر گازی به صورت عملی توضیح داده ایم.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید تنها خواسته ای که از شما دارم که نظرتون رو درمورد آموزش بیان کنید. این موضوع به بنده کمک میکنه که مطمئن باشم که زحمت های که برای نگارش این آموزش ها می کشم مفید است.

نتیجه گیری از آموزش تعمیرات برد پکیج:

ما در این آموزش روش های مختلفی را برای تست و عیب یابی برد پکیج به شما آموزش دادیم این روش ها با تجربه و تمرین شما بهتر و حرفه ای تر می شود، یکی از راهای اینکه بهتر بتوانیم تعمیرات برد الکترونیک پکیج را انجام دهیم. باید تعمیر کنیم و آموزش ببینیم. ما در سایت پرچم برای شما آموزش های حرفه ای و کاربردی آماده کرده ایم که با گذراندن این دوره تمام فوت و فن های چند ساله تعمیرات برد الکترونیکی را یاد خواهید گرفت. شما که در زمینه تعمیرات برد الکترونیک فعالیت دارید و به این رشته علاقه مند هستید. به شما پیشنهاد می کنم حتما در این دوره ها شرکت کنید سطح علمی و تخصصی شما به قدری بالا خواهد رفت که می توانید به راحتی خیلی از بردهای الکترونیک را تعمیر کنید و درآمد خوبی از این راه داشته باشید.

ما باید جوری زندگی کنیم که دوست داریم. اگر به الکترونیک علاقه دارید می توانید با الکترونیک درآمد خوبی داشته باشید یکی از بهترین کارهای دنیا اینکه شغلت و علاقت یکی باشه. تعمیرات برد الکترونیکی درامد بسیار خوبی دارد، فقط کافیه که تخصص داشته باشید آن وقت شاهد خواهید بود که به درآمد بسیار بالای خواهید رسید.

راستی ما در دوره های تعمیرات برد الکترونیکی روش های کسب درآمد از راه تعمیرات برد الکترونیک را به شما آموزش داده ایم.

آموزش تعمیر برد پکیج مدل های مختلف به صورت تخصصی

انسان های موفق همیشه جسارت و جرات در انتخاب مسیر ها و در تصمیمات داشته اند. من به شما پیشنهاد می کنم به مسیربی که با آن علاقه دارید گام برداری از هیچ اتفاقی نترسید زندگی با این ریسک ها هیجان انگیز می شود. انسان های که راه های جدید را امتحان نمی کنند، در پایان زندگی فقط بخش کوچکی از زندگی را تجربه کرده اند.

عاشقانه شما را دوست دارم و برای سلامتی و شادی شما دعا می کنم. امیدورام توانسته باشم به شما در زمینه تعمیرات برد پکیج کمک کرده باشم. با نظر دادن به این آموزن بنده را حمایت کنید.

برای تهیه این مطلب زحمت زیادی کشیده شده است اگر افرادی را می شناسید که این مطلب به کارشان می آید لطفا لینک این آموزش را برای ایشان ارسال کنید.

موفق و پیروز باشید.